每年的這個時後，橫跨整個 4-6 月份，
我們都稱之為新鮮人的季節，
不管是畢業前準備 present 或是求職，
人生的下一個階段於焉來到，
而在此階段必備的戰衣–西裝，
不管是為了什麼理由或原因穿上，
它都是能幫你加分的武器。
M 誌在五月號作了很棒的西裝基礎入門，
我們幫大家整理了該知道的 key point，
花點時間認識它，除了加分、更是長知識。
首先就西裝的外型輪廓找出最適合自己身型的西裝樣式吧！
如圖所示，由由左至右分別為義式、美式以及英式西裝，
看似複雜，其實只要往當地人種的身型去聯想便可理解，
與英式西裝相仿的長身，卻更加強調合身感，
尤其是在收腰的部分特別明顯，
領片的部分更寬，前片下擺明顯的弧形 cutaway，
整體洋溢俐落的時髦感，
適合圓身偏瘦的身型。
而幾乎不挑體型穿著的美式西裝，
從相對薄型的墊肩、BOX 箱型剪裁便可看出端倪，
帶點 Preppy 的休閒輕鬆感，是近年來西裝的主流！
金牌特務引起的話題讓大家再次體驗正裝的魅力，
劇中男子們所穿著及代表的便是英式西裝—
挺拔的肩膀線條以及胸片剪裁，
長身且強調腰線的定型，
稱是最經典的男子西裝形象，
適合扁身或是結實偏壯的身型。
在初步了解自己適合何種西裝後，
了解各部位名稱與該有的式樣，
更能挑選最適合自己與需求的西裝，
參考上圖的部位分布說明如下：
｜Gorge（領開）
為上領（Collar）及下領（Lapel）的交界處，
領開的高低與變化多樣，端視形式與需求。
｜Flower hole
領間扣，在 19 世紀流行在此扣洞上插花而得名。
｜Lapel
剛剛提到的下領片也有多種領型的變化，
如上圖所示，
Notched Lapel 是最適合一般商務西裝的設計，
Peaked Lapel 是較為花俏且 Dressy 的視覺感，
至於 Semi-Peaked 則是折衷無誤，有點玩心又不會太超過。
｜Drop
說的正是影響合身成度的胸腰比
一般來說胸與腰插到6吋是最基本的，
當然如果是倒三角身型或是纖細的亞洲人，
Drop 7-8 也是可能的剪裁與選擇。
｜Shoulder
肩膀可說是穿西裝最關鍵的部位之一
Natural Shoulder 為無墊肩或薄墊肩且平順接袖的剪裁，
適合肩膀夠挺或想輕鬆穿著西裝的時候，
Build-Up Shoulder 常見於英式西裝，
主要是為了讓男人穿西裝時的手臂線條飽滿渾厚，
而 Concaved Shoulder 則較為戲劇化且富設計感，
一般常見於時裝或設計師品牌的西裝。
｜Pocket
西裝口袋一般有二，胸袋與腰袋
左起一般常見的滾邊口袋，
中間的 Welt Pocket 貼邊袋則常用不同素材顯示作工，
Barca Pocket 則相對較為柔軟服貼，常見於義式西裝。
在腰袋的部分，Change pocket 顧名思義即為零錢袋，常見於英式西裝，
而 Slant Pocket 也是因是西裝的定番，傾斜的設計更加修飾腰線，
而 Flap pocket 則是最常見的蓋袋，可防止雨水等噴濕口袋。
｜Button
西裝的扣子常常被拿來說嘴，
要扣不扣成了觀察禮儀的標的。
一般而言，兩顆扣的領開較深，看似最年輕且具修飾效果，
三顆扣領開較為傳統卻也具男子氣概，
至於折衷的隱藏式三顆扣，首顆扣子融入下領片，
算是折衷的選擇。
｜袖衩
可實際開扣的為真衩，反之則為假衩，
一般而言穿西裝部太會真的解開扣子，固假衩並不影響其正式程度。
｜Crease
就連褲子的中線都有專有名詞，Crease 就是這條線的名字，
這條燙線的摺痕正是褲行線條美的關鍵。
｜褲腳
分為平口與反摺，在台灣平口似乎是主流，
但在細緻度上，反摺褲口的份量感能讓褲型更加好看。
｜Vent
後片開衩，常見的為單衩與雙衩，
方便穿西裝時的動作與通風，
左右開雙衩常見於英式西裝，
不僅方便活動，較長的英式西裝安坐時能自然落在椅上，
開中衩在過去則是為了方便騎馬？！在現代則是任君選擇囉。
